Louis Vuittons neue Escale macht Dresswatches wieder sexy

Wenn Louis Vuitton anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Kollektion neue Escale-Uhren enthüllt, muss man einfach aufmerksam werden – vor allem, wenn sie das Dresswatch-Spiel sofort (und unerwartet) komplett verändern.

Die Gesetzestreuen unter uns mögen anderer Meinung sein, aber heutzutage scheinen Regeln nur zu existieren, damit man sie brechen – oder ändern – kann. Dasselbe gilt für Dresscodes, genauer gesagt, welche Uhr man wann tragen sollte.

Wenn man sich für einen besonderen Anlass (eine Hochzeit, eine Party, eine erste Therapiesitzung) schick machte, rechtfertigte es früher, sein elegantestes, raffiniertestes Armband zu tragen – auch bekannt als Dresswatch. Die Cartier Tank ist derzeit absolut die Wahl des guten Tons und eine Patek Philippe Calatrava ist wahrscheinlich der Höhepunkt – wenn auch fast unmöglich zu bekommen, ohne satte 50.000 Pfund auszugeben. Hier sieht Louis Vuitton also eindeutig Potenzial für sich, denn auf den ersten Blick ist die neue Escale (französisch für „Zwischenstopp“) eine sehr ansprechende Alternative – sie liegt in Bezug auf Preis, Zugänglichkeit und Ausstrahlung zwischen Cartier und Patek Mehr Info.

Bevor Louis Vuitton seine Uhrenfabrik La Fabrique de Temps hatte (sie wurde 2011 eröffnet), konnte man seine Zeitmesser bestenfalls als Modeuhren beschreiben. Als die Fabrik dann in Betrieb war, tendierten die Uhren ins andere Spektrum – sie waren tendenziell supertechnisch und sehr teuer.

„Sie hatten nicht viel in dem Bereich, in dem eigentlich der Großteil des Uhrengeschäfts angesiedelt ist – was ich als obere Mittelklasse bezeichnen würde“, sagt Uhrenexperte James Dowling, bevor er andeutet, dass sowohl diese Escale als auch die Neuauflage der Tambour im Jahr 2023 (beide mit neuen, beeindruckenden LFT 023-Eigenwerken) Vuittons Versuch sind, seinen Platz in einem Markt zu behaupten, von dem sie sich bisher ferngehalten haben.

„Ich würde diese neue Escale sehr stark als Wendepunkt beschreiben“, fügt Dowling hinzu. „Sie bewegen sie weg von dort, wo sie waren – im Wettbewerb mit Richard Mille auf der einen Seite und Michael Kors auf der anderen – in die mittlere bis obere Ebene des erschwinglichen Luxus. Sie versuchen nicht wirklich, es mit Patek [Philippe] und Audemars [Piguet] aufzunehmen, aber sie nehmen es definitiv mit Marken wie Czapek und Parmigiani Fleurier auf.“

Als die erste Escale-Uhr 2014 entworfen wurde, wollte Matthieu Hegi, künstlerischer Leiter für Uhren bei Louis Vuitton, ein Modell, das eine offensichtliche Wahl für das Haus wäre – „rund, zeitlos, in der DNA von Vuitton verankert und von seiner langjährigen Expertise inspiriert: die Koffer“, sagt er. „Die neue Escale ist eine Erweiterung dieses Geistes, mit einer noch weicheren Lünette und Rückseite, die sich sowohl angenehm anfühlen als auch für das Auge sind. Und die Oberflächen sind mit Satinierung auf der Oberseite der Verschlüsse noch fortschrittlicher“, fügt er hinzu, wobei die Ösen und bestimmte Details auf dem Zifferblatt (wie die Viertelstundenmarkierungen) bemerkenswerte Anspielungen auf das ikonische Kofferdesign von LV sind.

Die neuen Veröffentlichungen sind eine willkommene Abwechslung zu den unnötig überladenen und in manchen Fällen übertriebenen früheren Stücken der Escale. Stattdessen sehen wir uns jetzt mit 39 mm vier nur die Zeit anzeigende Dreizeigerversionen an, die zurückhaltend sind und das Zeug zu einem zukünftigen Klassiker haben. Jede hat ein Lederarmband und es gibt zwei Roségoldgehäuse, wobei die beiden Platinmodelle dank Diamanten auf der Lünette und Steinzifferblättern noch einen draufsetzen. „Das Zifferblatt ist klassisch, aber auch sehr vielseitig, was eine Vielzahl von Animationen in Farben und Materialien ermöglicht“, fügt Hegi hinzu, wobei alle vier Versionen unterschiedliche strukturierte Oberflächen aufweisen.

Nachdem Jean Arnault, LVs Direktor für Uhrenmarketing und -entwicklung, ihn gebeten hatte, diese neuen Escale-Stücke schon früh im Herstellungsprozess zu testen, sagt Dowling, dass es weniger die einzelnen Stücke als vielmehr die Richtung waren, in die er die Marke führte, die Arnault am meisten begeisterte.

„Diese Uhren zeichnen sich durch ein hohes Maß an Diskretion aus, was wir normalerweise als eine Sache von Hermès betrachten“, fügt Dowling hinzu. „Vuitton ist viel mehr. Wissen Sie, ich bin hier – die Verwendung des Monogramms, die Verwendung der Blüte [des Motivs] ist überall, also ist es für diese Uhren wirklich interessant, weil sie fast das Gegenteil davon sind.“